Luxury’s legal pain is new threat to valuations
The author is a Reuters Breakingviews columnist. The opinions expressed are her own.
By Yawen Chen
LONDON, Aug 20 (Reuters Breakingviews) -Not many products get more attractive when you know how the sausage is made. That may particularly be the case for Italian-made luxury goodies. Successive Milanese court rulings on troubled supply chains are a problem for a sector built on prestige and enigma – and may imply further hits to valuations.
A Milan court document in June asserted that subsidiaries of LVMH’s LVMH.PA Christian Dior arm had subjected workers, some of whom were illegal immigrants, to excessively long hours. It also said that safety devices were removed from machinery to speed up operations. Meanwhile, prosecutors are investigating the supply chains of a dozen unnamed luxury brands.
Dior says it has cut ties with the suppliers in question. And while the court alleges that contractors charged the group as little as 53 euros ($57) for producing a handbag that would then go on to retail for 2,600 euros, it’s hardly news that luxury’s high-end brands command high-end prices. That’s one reason why LVMH made a 70% margin after deducting the cost of manufacturing in 2023.
Still, luxury is in a tight spot. Struggling Chinese demand has seen the earnings multiples of LVMH and rival Kering PRTP.PA fall sharply since 2021, and investors may increasingly wonder why barely more than 10% of major fashion brands even disclose their production volumes. This year’s Italian court rulings, which mean both Dior and Armani have had to see companies they own temporarily run by a court-appointed administrator, suggest a further headache: higher costs.
With prices for personal luxury goods in Europe up 50% since 2019, according to HSBC analysts, the average consumer might assume their product is made by well-paid experts in agreeable conditions. Yet the rise of fashion’s “see-now-buy-now” model, which demands shorter delivery between collections, rubs against this. It has arguably incentivised key players to cut production costs too far.
Many brands now roll out up to eight collections a year, compared to just two traditionally. Meanwhile, LVMH and Kering spend around 40% of their revenues on marketing to enhance brand visibility, via buying and renting prime real estate and paying influencers. The sector generally makes 40% of its products with suppliers it directly owns or controls, while another 30% comes via long-term partners that are deemed relatively “safe”. The remainder is where cost pressures may have encouraged some to turn a blind eye, according to one industry expert.
The saga is unlikely to see rich consumers ditch their fancy bags and garb any time soon. But if the negative legal rulings continue, LVMH and rivals will increasingly face a choice. They can invest more in their supply chains by getting more agreeable contractors and doing more unannounced audits, which will hit their margins. Or they can slow the conveyor belt of collections. Neither sounds great for their bottom lines – or their valuations.
Follow @ywchen1 on X
CONTEXT NEWS
Europe's top asset manager Amundi and other investors in LVMH want the French luxury giant to take more aggressive steps to monitor its suppliers' treatment of workers, after Italian prosecutors found sweatshop-like conditions at subcontractors for Christian Dior, one of the flagship brands within the LVMH group, Reuters reported on July 23.
Italy's Competition Authority (AGCM) said on July 17 it had started another investigation into fashion groups Armani and Dior over the alleged exploitation of workers at its suppliers.
An Italian court in June had placed under judicial administration a company owned by the Italian unit of French fashion group Dior for subcontracting its production to Chinese companies that exploited workers. The court in Milan ordered a one-year administration for Manufacturers Dior Srl, according to the ruling seen by Reuters.
Italian prosecutors said Dior paid Italian subcontractors as little as 53 euros ($57) per Dior bag assembled, selling the same style bag in shops for 2,600 euros while failing to implement basic safety requirements, according to court documents reviewed by Reuters.
Dior said it has cut ties with the suppliers in question, that they were only partially assembling leather products and that reports of bags produced at "ridiculously low" costs were among "entirely false" information relayed by the media.
LVMH’s marketing and selling costs tripled in a decade https://reut.rs/4fJEf2u
Big Luxury’s valuations nearly halved from their 2021 peak https://reut.rs/3yHN3W7
Editing by George Hay and Streisand Neto
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
ข้อความสงวนสิทธิ์: บริษัทในเครือ XM Group มีการให้บริการดำเนินคำสั่งและการเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเรา ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถดู และ/หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายความจากสิ่งนี้ อีกทั้งการเข้าถึงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้: (i) เงื่อนไขและข้อตกลง; (ii) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง; และ (iii) ข้อความสงวนสิทธิ์ฉบับเต็ม ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเพียงแค่ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น นอกจากนี้โปรดทราบว่าข้อมูลต่างๆ บนแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราไม่ได้มีการเชื้อเชิญหรือถือเป็นข้อเสนอให้ทำธุรกรรมใดๆ บนตลาดการเงิน และการซื้อขายบนตลาดการเงินใดๆ มีความเสี่ยงในระดับสูงกับเงินทุนของคุณ
เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล/ความรู้เท่านั้นและไม่มี – และไม่ควรถือว่ามี – คำแนะนำด้านการเงิน, ภาษีการลงทุน, หรือการเทรด หรือข้อมูลราคาย้อนหลัง, หรือข้อเสนอ, หรือการเชื้อเชิญให้ทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับตราสารทางการเงินหรือโปรโมชั่นทางการเงินสำหรับท่าน
เนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงเนื้อหาที่ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย XM เช่น ข้อคิดเห็น, ข่าวสาร, บทวิเคราะห์, ราคา, ข้อมูลอื่นๆ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้น “ตามที่เป็น” ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดโดยทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน เนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้ถือเป็นบทวิจัยด้านการลงทุน ท่านจะต้องทราบและยอมรับว่า เนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และไม่ได้มีการถูกจัดเตรียมขึ้นตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านการลงทุนที่เป็นอิสระ ดังนั้นเนื้อหาเหล่านี้ถือเป็นการสื่อสารทางการตลาดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านและทำความเข้าใจประกาศเกี่ยวกับบทวิจัยด้านการลงทุนที่ไม่ได้มีความเป็นอิสระและคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยท่านสามารถดูได้ ที่นี่
